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发布日期：2025-08-18 12:53    点击次数：103

　　文|《BUG》栏目 闫妍开云体育(中国)官方网站

　　大家最大挥霍集团LVMH，正在为董事长兼CEO伯纳德・阿尔诺留任至 85 岁“铺路”。

　　最近，法国挥霍巨头路威酩轩集团（LVMH）董事会的一项提议激励了大家防范：将其CEO伯纳德·阿尔诺的任职年岁上限提高至85岁。这一变动要是通过，意味着现年76岁的阿尔诺将在畴昔10年内络续掌舵。

　　动作挥霍行业的外传东谈主物，阿尔诺自1989年执掌LVMH以来，通过一系列精确的收购和品牌运营，将集团打酿成为领有LV、迪奥、蒂芙尼、宝格丽等75个挥霍牌、市值跳跃4000亿欧元的大家挥霍帝国。

　　在LVMH濒临数字化转型和商场竞争加重的要津时代，千亿帝国的传承蹙悚也浮出水面，超过是在阿尔诺的五个子女都已参加集团担任要职的配景下，谁将接过“权杖”成为LVMH的下一任掌门东谈主，成为了公众温雅的焦点。

　　此般表象，仿若中国电视剧中的《甄嬛传》，各方势力思潮腾涌，子女们虽同为阿尔诺的血脉，却在各自的规模中展现出不同的能力和抱负，仿佛踏进于一场莫得硝烟的“宫斗”。

　　近日，LVMH集团也发布了2024年功绩数据，公司2024年营收为847亿欧元，同比下降2%；净利润为125.5亿欧元，同比下降17%。在集团濒临功绩下滑、商场竞争加重的配景下，这场静水深流的采取大戏，正牵动着总共这个词挥霍行业的神经。

　　5子女争宠，思潮腾涌

　　与古驰家眷因内斗失去划定权的训诫比较，LVMH至极注重提前指标采取东谈主培养。

　　环视总共这个词挥霍行业，家眷传承其实从未减轻。伦敦前卫媒体 LDN fashion 曾统计了于今依然是家眷掌控或贬责的挥霍企业，包括Dolce & Gabbana、Chanel、Hermes、Prada、Missoni、Ferragamo、Armani、Ralph Lauren、LVMH 和开云集团在内的挥霍公司都依然保持着不同历程的家眷企业属性。

　　阿尔诺共有五个子女，其中长女Delphine和宗子Antoine为其前任太太所生，三个较为年青的犬子Alexandre、Frédéric和Jean则由第二任太太所生。

　　尽管阿尔诺声称“最佳的候选东谈主将接任”，但这位76岁的买卖威信究竟会将权杖交予哪位采取东谈主，依然笼罩在迷雾之中，一场静默却思潮腾涌的采取大戏正在献技。

　　这些年，阿尔诺通过将子女们推上LVMH集团里面的威信地位，从而确保家眷企业在畴昔几代东谈主中仍掌捏在阿尔诺家眷手中，并世代相传。

　　大女儿德尔菲娜（Delphine）现年49岁，是Christian Dior（该集团仅次于路易威登的第二大品牌）的首席实行官，并担任LVMH实行委员会成员，不错说在采取之战中领有都备的竞争力。阿尔诺曾不啻一次向外界抒发了我方对女儿的认同，“她是非的瞻念察力和无与伦比的资格将成为股东迪奥不绝发展的决定性金钱。”

　　大犬子安托万（Antoine） 现年47岁，现任LVMH 集团形象和传讯掌握、LVMH集团董事会成员、Berluti董事会主席、Loro Piana董事会主席。许多东谈主知谈他，还因为他的太太是俄罗斯超模“生果娜”Natalia Vodianova，佳耦两东谈主的热度居高不下，而流量和着名度亦然另一种“老本”。

　　二犬子亚历山大 （Alexandre）现年32岁，亦然继安托万与德尔菲娜之后，另一位优质的交班东谈主，现任酩悦轩尼诗副首席实行官、LVMH 集团董事会成员。早在大学手艺，亚历山大就运行学习LVMH集团的业务，从事数字发展和投资政策的权衡，并跟班父亲一齐出差练习集团的外洋业务。

　　三犬子弗雷德里克（Frédéric）现年30岁，刚刚通知将于3月26日起加入 Loro Piana 担任首席实行官、LVMH 集团董事会成员。小犬子简（Jean）现年26岁，Louis Vuitton（路易威登）腕表业务的营销和家具设备总监．

　　截止2023年年底，阿尔诺家眷共持有 LVMH集团48.6%的股权和 64.3%的投票权。凭证阿尔诺于2022年在家眷控股公司建造的加强恒久划定和配合的结构，每个家眷成员都有对等的投票权。

　　如今，阿尔诺的五个子女已全部在牌桌上，这个宏大的挥霍帝国采取东谈主之战已初见款式。有报谈称，阿尔诺至极酷好子女在集团中的运营资格，每个月都会召集他的5个孩子共进午餐，他们还需要在90分钟的午餐时代中对集团的各个业务进行考虑，回答父亲建议的问题。他的小犬子Jean曾提到：“父亲正在权衡咱们每个东谈主的能力。”

　　值得贯注的是，这场看似安定、实则思潮腾涌的“采取之战”其实如故打响。3月12日，据路透社音问，LVMH集团通知了一系列高层东谈主事变动。LVMH集团董事长兼首席实行官阿尔诺五个孩子之一的Frédéric（三令郎）将接任集团高端意大利羊绒品牌Loro Piana的首席实行官，信得过参加了“夺嫡”中枢圈。

　　要知谈，Loro Piana是LVMH集团内推崇最强劲的品牌之一，也挥霍行业中发展势头最强劲的品牌之一。更书不宣意的是大令郎Antoine是现任Loro Piana董事会主席，而阿尔诺曾公开提到Loro Piana品牌需要“刹刹车”。此次新东谈主事任命也有前卫圈东谈主士解读为，“三令郎要从长兄手中拿过Loro Piana。”

　　有媒体分析，这则任命还促成了LVMH集团“采取之战”的新面貌，加大了Delphine（大公主）、Alexandre（二令郎）、Frédéric（三令郎）三个孩子之前的竞争。

　　但跟着伯纳德·阿尔诺的任职年岁上限提高至85岁，这也意味着，五位采取东谈主还需要经历一段漫长的查验期，LVMH掌门东谈主的位置究竟花落谁家依旧不开朗。

　　从Dior到Fendi，多次涉文化挪用

　　连年来，LVMH集团旗下的品牌多次因文化争议堕入公论旋涡。

　　从Dior的“马面裙”事件到Fendi的“文化挪用”风云，LVMH多次踩汉文化红线。这些争议不仅激励了阔绰者的猛烈反馈，也让东谈主们运行质疑：挥霍巨头在追求买卖利益的同期，是否淡薄了文化尊重与明锐性？

　　2022年，Dior因一款缱绻被指抄袭中国传统衣饰“马面裙”而激励山地风云。这款裙子在缱绻中融入了中国传统衣饰的元素，但品牌并未明确标注其文化起原，反而将其宣传为“Dior原创缱绻”。这一转为激愤了中国阔绰者，合计这是对中国文化的不尊重和“文化挪用”。

　　在外交媒体上，#Dior抄袭马面裙#的话题飞速登上热搜，许多网友号召按捺Dior。尽管Dior临了下架了联系家具，但这一事件如故对品牌形象酿成了不行逆的损伤。

　　而在近日，LVMH集团旗劣品牌Fendi因一款联名包的缱绻再度激励争议。该包使用了肖似中国结的编织工艺，但在品牌宣传中却称其为“韩国传统工艺”，并表示源自韩国传统文化，此举飞速激励中国阔绰者的猛烈动怒，Fendi也被指“文化挪用”以至“文化剽窃”。

　　公论发酵后，Fendi中国客户工作中心责任主谈主员回话称，已温雅到了该情况，现在已反馈到联系部门去进行核实处理，暂莫得接到处理效果的联系信息。随后，联系宣传实质已不行见，系统自大该实质可能已被其总共者删除或凭证诡秘成立避讳了。

　　上海夏至良时议论贬责公司高档权衡员、大阔绰行业分析师杨怀玉谈到，“我合计根柢原因在于文化象征的误读与买卖化滥用，Fendi将中国结简化为逃匿元素，未深切挖掘其配合、吉利寓意，且未与中方机构合作，触犯文化明锐性。除此之外西方品牌恒久将东方文化视为‘他者’进行猎奇式借用，如迪奥马面裙事件中未尊重苗族银饰的文化配景，暴理解跨文化疏浚机制的缺失。”

　　在他看来，LVMH应该建造文化照看人委员会，聘用非遗传承东谈主、文化学者参与缱绻审核。同期股东“双向共创”模式：与原土艺术家、缱绻师贯串设备，如LV曾与中国艺术家蔡国强合作炊火秀。还不错强化供应链透明度，确保文化元素起原正当合规，幸免“无主采摘”式争议。

　　中国商场疲软，阔绰者偏好变了

　　不久前，LVMH集团发布了2024年财报，期内集团营业收入为847亿欧元，同比下落2%。2024年LVMH集团平生性营业利润为196亿欧元，同比减少14%，营业利润率为23.1%，这亦然自2020年以来该数据初次下降。

　　从品类来看，2024年LVMH的中枢前卫与皮具业务录得410.6亿欧元收入，同比下降1%；珠宝与腕表板块收入下降2%至105.77亿欧元；葡萄酒与烈酒业务全年收入下降8%至58.62亿欧元，平生性业务利润更是大幅下滑36%。

　　2024年，大家挥霍行业遭受寒流，功绩增长显赫放缓。这一趋势的背后，折射出行业濒临的深档次挑战——也曾股东挥霍商场高速增长的两大引擎正在失速。

　　当先，购买高端阔绰品的中枢客群正在萎缩。麦肯锡数据自大，2024年大家挥霍中枢阔绰东谈主群限度缩减约15%，这对严重依赖“二八定律”的挥霍行业酿成了平直冲击。杨怀玉进一步分析，“一方面经济不细则性加重，导致高端阔绰承压，阔绰者更趋感性，捂紧钱包转向性价比更高的替代品。”

　　其次，动作大家最大挥霍商场的中国推崇疲软。罕有据统计，2024年中国挥霍销售额同比下降8%，创十年来最大跌幅。贝恩议论指出，中国阔绰者对原土缱绻的认同度在往日三年擢升了近20个百分点，原土品牌崛起对国际挥霍酿成了分流效应。

　　LVMH功绩承压也与中国商场推崇疲软密切联系。财报自大，中国在内的亚洲地区收入占比从2023年的31%裁汰至28%，有机收入裁汰11%。

　　LVMH董事长兼首席实行官伯纳德・阿尔诺预测，中国商场的复苏将较为逐渐。“高质地的商品在中国仍然受到宽容，展望复原到正常的现象需要两年的时代。”

　　杨怀玉持有不同认识。他表示，中国脉土品牌的崛起正在重塑挥霍商场款式，一方面原土国潮品牌正以高辨识度和价钱上风霸占商场份额。另一方面，地缘政事身分加重了跨国企业的运营压力，贸易摩擦、欧盟商场准入收尾和数据安寰宇法举高了运营成本，促使部分阔绰者因供应链担忧转向原土品牌。

　　他还谈谈，“更要津的是，占据挥霍阔绰42%的Z世代阔绰者偏好已转向个性化、可不绝性和外交属性，而LVMH等传统挥霍牌仍过度依赖‘Logo留心’的营销政策，未能实时符合这一阔绰代际变迁，导致在年青阔绰群体中的竞争力不绝减轻。”

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